Rutscht unbemerkt eine Masche von der Stricknadel und löst sich nach und nach wie eine Laufmasche bei einer Strumpfhose auf, zählt das zu den klassischen Fehlern beim Stricken. Gleichzeitig ist das große Ziel, diesen Fehler zu vermeiden. Denn im schlimmsten Fall ist die Strickarbeit nicht mehr zu retten und die ganze Arbeit bis dahin war umsonst. Doch bei einem Strickmuster mit Fallmaschen ist es genau umgekehrt. Hier lässt Du ganz gezielt und mit voller Absicht Maschen von der Nadel rutschen, um das Muster zu bilden.

Luftig leicht, locker, filigran und transparent: Wie der Name schon andeutet, ergibt sich mit Fallmaschen ein durchbrochenes, netzartiges Strickmuster, das durch das absichtliche Fallenlassen von Maschen entsteht.

In diesem Beitrag erklären wir Dir, was genau Fallmaschen sind, wie sie entstehen und wofür sie sich eignen. Außerdem zeigen wir Dir drei verschiedene Strickmuster mit Fallmaschen.

Was sind Fallmaschen?

Fallmaschen sind Maschen, die von der Stricknadel gerutscht sind. Im Unterschied zu normalen Strickarbeiten lässt Du bei diesen Mustern die Maschen aber absichtlich von der Nadel gleiten. Dadurch entstehen langgezogene Maschen aus den Querfäden, ähnlich wie die Laufmaschen bei einer Strumpfhose. Das Ergebnis sind filigrane, durchbrochene Muster. Sie sehen aber weniger wie typische Lochmuster, sondern eher wie Netze aus.

Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Du die Fallmaschen stricken kannst. So gibt es Strickmuster, bei denen Du die Fallmaschen aus Umschlägen bildest. Dabei legst Du einen oder mehrere Umschläge um die Stricknadel, die Du in der darauffolgenden Reihe oder Runde ungestrickt wieder von der Nadel fallen lässt.

Bei anderen Strickmustern sind die Fallmaschen echte Maschen. Hier strickst Du zunächst ganz normal rechte oder linke Maschen. Erst später lässt Du die Maschen dann fallen, damit sie sich auflösen.

Durch die Fallmaschen bilden sich Löcher. Aus diesem Grund eignen sich Strickmuster mit Fallmaschen vor allem für luftige und leichte Sommerkleidung. Aber auch Schals und Tücher mit Fallmaschen können zu raffinierten Hinguckern werden.

Welche Garne eignen sich gut für Strickmuster mit Fallmaschen?

Fallmaschen-Strickmuster kommen besonders gut zur Geltung, wenn Du ein feines und leicht glänzendes Garn verwendest. Mercerisierte Baumwolle, Seide und ähnliche Materialien eignen sich zum Beispiel hervorragend.

Ebenfalls tolle Ergebnisse lassen sich mit Bändchengarn erzielen. Denn der breite und flache Faden, der für Bändchengarn typisch ist, lässt die Fallmaschen schön groß erscheinen und das Strickmuster dadurch gut zur Geltung kommen.

Grundsätzlich funktioniert die Stricktechnik auch mit anderen Garnen und Wollen in dickeren Qualitäten. Allerdings solltest Du dann ein Garn verwenden, das fest gedreht ist. Flauschige und langhaarige Qualitäten wie zum Beispiel Mohair eignen sich nicht. Das liegt daran, dass sich die Maschen kaum wieder auflösen, sondern eher verhaken.

Was muss ich können, um Fallmaschen-Muster zu stricken?

Auch wenn Fallmaschen raffiniert aussehen, sind die Muster sehr einfach zu stricken. Die meisten Muster bestehen lediglich aus rechten Maschen, manchmal kommen noch linke Maschen dazu. Außerdem arbeitest Du häufig Umschläge.

Für einen Umschlag führst Du den Faden einmal von vorne nach hinten um die rechte Stricknadel. Du legst den Faden also einfach einmal um die Nadel. Dadurch entsteht eine Schlaufe, die wie eine Masche aussieht.

Je nach Strickmuster können auch mehrfache Umschläge für die Fallmaschen vorgesehen sein. Steht in der Anleitung zum Beispiel etwas von doppelten Umschlägen, wickelst Du den Faden zweimal um die Stricknadel, sodass Du dann zwei zusätzliche Schlingen auf der Nadel hast. Bei Dreifach-Umschlägen würdest Du den Faden entsprechend dreimal um die Nadel umschlagen.

3 verschiedene Strickmuster mit Fallmaschen zum Ausprobieren

Wie schon erwähnt, gibt es verschiedenste Strickmuster mit Fallmaschen. Außerdem kannst Du die Muster abwandeln, indem Du zum Beispiel die Anzahl der Maschen zwischen den Umschlägen variierst, zwischendurch mehr oder weniger Reihen ohne Fallmaschen einfügst oder unterschiedliche Umschläge arbeitest.

Doch damit Du die Technik gleich ausprobieren kannst, zeigen wir Dir zunächst drei Strickmuster mit Fallmaschen.

Variante 1: das Grundmuster

Die Basisversion vom Fallmaschen-Muster besteht aus zwei Reihen. Du strickst dabei nur rechte Maschen und Umschläge. Und zwar so:

Zwischendurch solltest Du Dein Strickstück immer mal wieder nach unten ziehen. Dadurch ziehen sich die Fallmaschen in die Länge und das Strickmuster wird sichtbar.

Variante 2: Strickmuster mit Fallmaschen, rechten und linken Maschen

Das zweite Strickmuster mit Fallmaschen, das wir Dir zeigen möchten, besteht aus insgesamt sechs Reihen. Du kannst es mit jeder beliebigen Maschenzahl stricken. Zwischen den Randmaschen strickst Du wie folgt:

Variante 3: wellenförmige Fallmaschen

Als dritte Anregung stellen wir Dir ein Strickmuster vor, bei dem die Fallmaschen wellenförmig verlaufen. Weil Du dabei unterschiedliche Umschläge strickst, sind auch die Fallmaschen verschieden lang. Ein Musterrapport geht über 13 Maschen und acht Reihen:

Einen sommerlichen Rundschal mit Fallmaschen stricken

Bei den Strickmustern, die wir Dir gezeigt haben, ergeben sich die Fallmaschen durch Umschläge. Wir stellen Dir jetzt aber noch eine andere Technik vor. Dazu wählen wir einen Rundschal als Beispiel. So hast Du dann auch gleich eine Anregung für Dein nächstes Strickprojekt.

Für den Rundschal brauchst Du ein Bändchengarn, eine 80 cm lange Rundstricknadel in Stärke 5 und eine Häkelnadel in Stärke 5. Außerdem solltest Du einen Maschenmarkierer und eine Nähnadel mit stumpfer Spitze zum Vernähen der Fäden zur Hand haben.

So geht’s

Mit dem Bändchengarn schlägst Du 120 Maschen an. Schließe die Maschen zur Runde und achte darauf, dass sich nichts verdreht.

In der ersten Runde strickst Du alle Maschen links. Danach folgt eine Runde mit rechten Maschen. Damit Du nicht ständig mitzählen musst, markierst Du Dir am besten den Anfang der Runde. Nun strickst Du immer abwechselnd eine Runde links und eine Runde rechts. Das machst Du so lange, bis von Deinem Garn nur noch ungefähr 10 Meter übrig sind.

Jetzt kommt die Abschlussrunde und zugleich der spannende Teil. In der letzten Runde kettest Du drei Maschen ab. Die vierte Masche lässt Du einfach von der Nadel fallen. Sie ist eine Fallmasche und wird nicht gestrickt.

Aus der letzten abgeketteten Masche auf der rechten Masche häkelst Du fünf Luftmaschen. Die Luftmaschen brauchst Du, um die Fallmasche zu überbrücken.

Die letzte Luftmasche der Kette legst Du auf die rechte Nadel. Dann strickst Du die nächste Masche rechts und ziehst die Luftmasche darüber. So hast Du diese Masche abgekettet. Die beiden nächsten Maschen kettest Du ebenfalls ab. Danach lässt Du erneut eine Masche fallen und häkelst fünf Luftmaschen.

Auf diese Weise, also drei Maschen abketten, eine Masche fallen lassen und fünf Luftmaschen zum Überbrücken, arbeitest Du die ganze Runde durch.

Jetzt kannst Du die Fallmaschen auflösen. Dazu ziehst Du einfach die Maschen rechts und links von den Fallmaschen etwas auseinander. Die Fallmaschen lösen sich dadurch wie Laufmaschen komplett auf. Zum Schuss musst Du nur noch die Fäden vernähen. Fertig ist Dein Sommer-Rundschal!

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Eine kuschelige Decke ist immer praktisch und nützlich. Und wenn die Decke in bunten, fröhlichen Farben daherkommt, sorgt sie auch gleich noch für einen tollen Farbklecks in der Wohnung. Fertigst Du eine Strickdecke in der Patchwork-Technik an, ergibt sich nebenbei noch der Vorteil, dass Du Deine Wollreste verarbeiten kannst. Wir zeigen Dir in dieser Anleitung, wie Du eine Decke mit Patchwork stricken kannst. Und keine Sorge: Wir stricken tatsächlich. Viel Nähen musst Du nicht!

Für eine bunte Decke im Stil von Patchwork könntest Du natürlich, so wie es viele Anleitungen vorsehen, lauter einzelne Quadrate, Rechtecke oder andere Formen stricken und anschließend zusammennähen. Oder Du könntest die Einzelteile durch Häkeln miteinander verbinden. Allerdings kann das bei einer großen Decke ganz schön aufwändig sein. Wir zeigen Dir deshalb in dieser Strickanleitung, wie Du eine Decke anfertigen kannst, bei der Du die Quadrate direkt aneinander strickst.

Ein paar Worte zu Patchwork

Patchwork leitet sich vom englischen patch für Flicken ab und bedeutet übersetzt so viel wie Flickwerk. Dahinter verbirgt sich eine Textiltechnik, bei der verschiedene Stoffreste zu neuen Textilien zusammengesetzt werden.

Frühe Belege für das Patchwork stammen aus dem Orient und aus Zentralasien. Das älteste bekannte Stück ist ein Bahrtuch aus Gazellenhaut, das in Ägypten etwa 1000 v. Chr. hergestellt wurde. Durch die Kreuzzüge verbreitete sich die Technik dann zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert in Europa.

Später waren es vor allem Frauen aus England und Siedlerinnen aus Amerika, die das Patchwork weiterentwickelten und berühmt machten. In diesem Zuge entstand auch der Quilt. Ein Quilt ist eine Steppdecke, die meist aus drei Lagen besteht. Die unterste Lage auf der Rückseite ist eine einfache Stoffbahn, die Zwischenschicht besteht aus einem warmen Vlies. Oben befindet sich die dekorative Lage aus bunten Flicken, die oft zu einem hübschen Muster angeordnet sind.

Früher ging es beim Patchwork in erster Linie um den praktischen Nutzen. Zumal das Angebot in den Läden begrenzt war und das verwendet werden musste, was vorhanden war. Heute spielt die Optik eine große Rolle. Deshalb werden mittels Patchwork auch nicht mehr nur Decken, sondern ebenso Kissen, Wandbehänge und sogar Kleidungsstücke wie Jacken, Hosen oder Mützen angefertigt.

Die Materialien für eine gestrickte Patchworkdecke

Wenn Du eine Decke im Patchwork-Stil stricken willst, brauchst Du natürlich zunächst einmal Strickwolle. Dabei kannst Du eine echte Wolle, ein Garn aus Pflanzen- oder Kunstfasern oder ein Mischgarn verwenden. Für die typische Flicken-Optik sollten Deine Strickgarne außerdem mindestens zwei unterschiedliche Farben haben. Aber selbstverständlich spricht nichts dagegen, die Decke einfarbig zu arbeiten.

Eine Patchworkdecke ist ein ideales Projekt, um Wollreste zu verwerten. Für die einzelnen Kästchen, aus denen die Decke besteht, brauchst Du nämlich immer nur kleine Garnmengen. Wenn Du verschiedene Garne und Wollen miteinander mischst, achte aber ein bisschen darauf, dass die Stärken ungefähr gleich sind.

Neben dem Garn brauchst Du Stricknadeln. Die Größe kannst Du passend zu Deiner Strickwolle wählen. Du kannst aber auch etwas größere Nadeln nehmen. Dadurch wird das Gewebe lockerer.

Außerdem solltest Du Dir eine Schere und eine Nähnadel mit stumpfer Spitze bereitlegen.

Die Techniken beim Stricken der Patchworkdecke

Für das Patchwork der Decke stricken wir Kästchen. Wenn ein Kästchen fertig ist, wird das nächste Feld direkt angestrickt. Dafür musst Du zum einen Maschen aus dem Rand herausstricken und zum anderen neue Maschen aufstricken. Wie Du dabei vorgehst, erklären wir Dir jetzt.

Maschen aus dem Rand herausstricken

Um eine Masche aus dem Rand herauszustricken, stichst Du mit der rechten Nadel in das kleine Loch neben der jeweiligen Randmasche ein. Dann legst Du den Faden um die Nadel und ziehst sie durch. Damit hast Du eine neue Masche auf Deiner rechten Stricknadel. Für die nächste Masche stichst Du wieder in das Loch neben der folgenden Randmasche ein und holst den Faden durch die Masche als Schlinge auf die Nadel.

Neue Maschen aufstricken

Die Zunahmen arbeitest Du immer am rechten Rand Deines Strickteils. Drehe deshalb bei Bedarf Dein Strickstück so um, dass sich die erste Masche und der Faden am Anfang der linken Stricknadel befinden. Dann gehst Du so vor:

Die Anleitung fürs Stricken der Decke in der Patchwork-Technik

Wie bei Patchwork üblich, stricken wir die Decke aus lauter einzelnen Feldern. Allerdings stricken wir die Felder direkt aneinander. Dabei belassen wir es bei einem ganz einfachen Muster, nämlich kraus rechts. Kraus rechts bedeutet, dass Du sowohl in den Hinreihen als auch in den Rückreihen immer nur rechte Maschen strickst.

Wenn Du möchtest, kannst Du aber natürlich auch Deine eigenen Ideen umsetzen und ein anderes Muster wählen, zum Beispiel glatt rechts oder das Perlmuster. Oder Du kannst verschiedene Muster miteinander mischen. Damit die Anleitung einfach und auch für weniger Geübte nachvollziehbar bleibt, arbeiten wir aber kraus rechts.

Die Maschenprobe anfertigen

Du kannst die Decke in jeder beliebigen Größe anfertigen. Eine kleinere Babydecke ist genauso möglich wie ein großes Plaid fürs Sofa. Auch die Größe der Quadrate kannst Du so festlegen, wie es Dir am besten gefällt. Damit es nicht zu kleinteilig wird, hat es sich aber bewährt, wenn Du die Felder mit ungefähr 10 bis 15 cm langen Kanten arbeitest.

Am besten fertigst Du zu Beginn eine Maschenprobe an. Dann kannst Du ausmessen, wie viele Maschen Du mit Deinem Garn brauchst, um auf die gewünschte Kantenlänge zu kommen. Stricke die Maschenprobe dabei in dem Muster, das Du für die Decke verwenden willst. In unserem Fall wäre das kraus rechts.

Die Maschen anschlagen

Alle Felder der Decke werden nach dem gleichen Schema gestrickt. Dabei brauchst Du eine ungerade Maschenzahl. Am besten notierst Du Dir, wie viele Maschen Du angeschlagen hast. Denn diese Zahl begleitet Dich die ganze Zeit über.

Für das erste Quadrat schlägst Du die Maschenzahl an, die Du für Deine gewünschte Kantenlänge brauchst. Bei einer geraden Anzahl fügst Du noch eine Masche dazu.

Ein Kästchen der Patchwork-Decke stricken

Hast Du die Maschen angeschlagen, geht es so weiter:

1. Reihe: Die erste Reihe ist eine Rückreihe. Hier strickst Du alle Maschen rechts.

2. Reihe: In der zweiten Reihe, einer Hinreihe, strickst Du rechts, bis Du bei den drei mittleren Maschen angekommen bist. Nun hebst Du eine Masche rechts ab. Die beiden nächsten Maschen strickst Du rechts zusammen und ziehst anschließend die abgehobene Masche über die eben gestrickte Masche. Dadurch hast Du zwei Maschen abgenommen. Danach strickst Du die Reihe rechts zu Ende.

Diese beiden Reihen wiederholst Du nun fortlaufend. Du arbeitest also immer abwechselnd eine Reihe über alle Maschen und strickst in der nächsten Reihe die drei mittleren Maschen überzogen zu einer Masche zusammen. Und das machst Du so lange, bis nur noch eine Masche übrig ist. Diese Masche behältst Du auf der Nadel.

Die erste Reihe der Decke stricken

Das erste Feld, das Du gestrickt hast, bildet die rechte untere Ecke der Strickdecke. Nun machst Du von rechts nach links weiter.

Für das zweite Kästchen hast Du schon eine Masche auf der Nadel. Das ist die Masche, die vom ersten Feld übrig geblieben ist. Dann nimmst Du aus dem Seitenrand des ersten Feldes die Hälfte der Maschen auf, die Du für ein Kästchen brauchst. Die restlichen Maschen strickst Du neu auf.

Das zweite Feld strickst Du so, wie wir es eben beschrieben haben. Beim dritten und allen weiteren Feldern der ersten Reihe gehst Du nach dem gleichen Prinzip vor. Du strickst also jeweils die Hälfte der Maschen aus dem seitlichen Rand des vorhergehenden Feldes heraus und fügst die fehlenden Maschen durch Aufstricken hinzu. Dabei ist die Anzahl der Maschen, die Du heraus- und aufstrickst, immer gleich.

Wenn die erste Reihe Deiner Decke so breit ist, wie Du sie haben möchtest, kannst Du den Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen.

Die zweite und alle weiteren Reihen der Patchwork-Decke stricken

Für das erste Feld der zweiten Reihe schlägst Du zuerst die Hälfte der Maschen plus eine zusätzliche Masche an. Du brauchst jetzt eine Masche mehr, weil Du ja vom vorhergehenden Kästchen keine Masche übrig hast. Die andere Hälfte der Maschen für Dein Feld strickst Du aus dem oberen Rand vom Feld darunter heraus. Anschließend strickst Du wieder das Quadrat wie zuvor.

Das nächste Feld schließt sich seitlich an das erste Kästchen dieser Reihe und unten an das Kästchen der darunterliegenden Reihe an. Deshalb strickst Du nun die Maschen aus diesen beiden Kanten heraus. Dann arbeitest Du das Quadrat wie gewohnt.

Alle weiteren Felder strickst Du genauso. Bist Du am Ende einer Reihe angekommen, schneidest Du den Faden ab und ziehst ihn durch die letzte Masche. Anschließend beginnst Du die nächste Reihe wieder von rechts nach links.

Auf diese Weise wächst die Decke Feld für Feld und Reihe für Reihe. Hast Du die gewünschte Größe erreicht, musst Du nur noch die Fäden ordentlich vernähen. Damit ist Deine selbstgestrickte Patchwork-Decke fertig!

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Von Hand gestrickte oder gehäkelte Kleidung ist nicht nur eine tolle Alternative zu Mode von der Stange. Stattdessen sind solche Handarbeiten seit einiger Zeit wieder schwer angesagt. Kein Wunder also, dass immer mehr Leute jeden Alters zu Wolle und Nadeln greifen. Doch gerade Anfänger brauchen manchmal nicht nur die richtigen Ideen, sondern vor allem nachvollziehbare Anleitungen. So eine Anleitung haben wir in diesem Beitrag für Dich vorbereitet. Wir zeigen Dir nämlich, wie Du ein niedliches Kinderkleid häkeln kannst!

Beim Stricken oder Häkeln von einem Kleidchen für ein Baby oder Kind geht es nicht nur darum, ein Kleidungsstück anzufertigen. Oft haben solche Kleider auch einen emotionalen Wert. Denn nicht selten werden sie als Andenken aufgehoben oder später als Puppenkleider genutzt.

Wir stellen Dir heute ein Kinderkleid vor, das leicht zu häkeln ist. Wenn Du die Anleitung Schritt für Schritt durchgehst, kann eigentlich nichts schiefgehen.

Hast Du Erfahrung im Häkeln, kannst Du das Kleid aber nach Deinem Geschmack abwandeln. Indem Du ein anderes Muster arbeitest, ein besonderes Garn verwendest oder eine Verzierung wie eine Häkelblume oder eine Schleife anbringst, zum Beispiel. Außerdem kannst Du die Größe so abändern, dass aus dem Kleidchen für Kinder ein Kleid für Damen wird.

Kinderkleid häkeln – die Materialien

Um das Kinderkleid zu häkeln, brauchst Du:

Wie viel Häkelgarn Du benötigst, hängt davon ab, welches Material Du verwendest und wie groß das Kleidchen werden soll. Für ein Häkelkleid in Größe 98/104 solltest Du mit ungefähr 300 g Garn rechnen, bei einem Kleid in Größe 146/152 dürften es um die 450 g werden. Für ein Babykleid kommst Du natürlich mit weniger Garn aus.

Die Maschenprobe

Wir gehen in unserer Häkelanleitung von einem Garn aus, bei dem 17 feste Maschen und 24 Reihen ein Quadrat mit 10 cm langen Kanten ergeben. Die Maschenzahlen beziehen sich auf ein Kleid in Größe 98/104. Damit sollte es Mädchen im Alter von ungefähr drei bis vier Jahren passen.

Du solltest mit Deinem Häkelgarn eine Maschenprobe anfertigen. Dann kannst Du ausmessen, wie viele Maschen und Reihen Du für 10 cm benötigst. Auf dieser Basis kannst Du die Maschenzahlen anschließend umrechnen.

Weiter unten haben wir eine Grafik mit Zentimeter-Angaben vorbereitet. Noch besser ist natürlich, wenn Du ein passendes Kinderkleid zur Hand hast. Dieses kannst Du vermessen und Dich an den Werten orientieren.

Kinderkleid häkeln – die Muster und Maschen

Unser Kinderkleid häkeln wir mit einem Muster aus festen Maschen und Stäbchen. Am unteren Rand arbeiten wir außerdem Kreuzstäbchen. Dazu kommen dann noch Luftmaschen.

Beachte beim Häkeln bitte Folgendes:

Kreuzstäbchen häkeln

Luftmaschen und feste Maschen wirst Du sicher kennen. Kreuzstäbchen hingegen sind Dir vielleicht kein Begriff. Deshalb erklären wir noch einmal kurz, wie sie gearbeitet werden.

Kreuzstäbchen häkelst Du ganz genauso wie normale, einfache Stäbchen. Das heißt:

Für Kreuzstäbchen arbeitest Du je zwei Stäbchen über Kreuz. Du lässt dazu zunächst die folgende Masche aus und stichst stattdessen in die übernächste Masche ein. In diese Masche häkelst Du ein Stäbchen. Danach arbeitest Du ein Stäbchen in die Masche, die Du eben übersprungen hast. Dadurch legen sich die beiden Stäbchen verkreuzt übereinander.

Kinderkleid häkeln – die Anleitung

Damit das Muster vom Kinderkleid überall gleich aussieht, häkeln wir in Hin- und Rückreihen von unten nach oben. Dabei arbeiten wir das Vorder- und das Rückenteil getrennt voneinander und verbinden die beiden Teile zum Schluss.

Wie vorhin schon erwähnt, beziehen sich die Angaben auf ein Kleid in Größe 98/104. Möchtest Du das Kinderkleid größer oder kleiner häkeln, passe die Maschenzahlen bitte entsprechend an. Du kannst Dich dafür an den Größenangaben in der Grafik orientieren.

Und: Die Häkelmuster sind natürlich nur ein Vorschlag. Selbstverständlich kannst Du genauso gut andere Maschen und Muster auswählen. Oder Du häkelst das Kleid komplett aus festen Maschen oder halben Stäbchen und sorgst durch eine in sich gemusterte Wolle für eine schöne Optik. Ein gestreiftes Kleid wäre eine weitere Idee. Dafür kannst Du sogar Wollreste verarbeiten.

Aber jetzt fangen wir endlich an!

Die Vorderseite vom Kinderkleid häkeln

Du beginnst das Kleid mit 81 Luftmaschen. Dann geht es so weiter:

1. Reihe: Du arbeitest eine feste Masche in die zweite Luftmasche vom Anschlag. In die beiden nächsten Luftmaschen häkelst Du jeweils eine feste Masche. Anschließend *überspringst Du eine Luftmasche und häkelst sechs feste Maschen in die sechs folgenden Luftmaschen*. Diese Abfolge von * bis * wiederholst Du bis zum Ende der Reihe. Deine Maschenzahl verringert sich dadurch auf 70 feste Maschen.

2. Reihe: Nun häkelst Du eine feste Masche in jede Masche der Vorreihe. Denke daran, die erste feste Masche durch eine Luftmasche zu ersetzen.

3. Reihe: In dieser Reihe arbeitest Du in jede Masche der Vorreihe ein Stäbchen. Vergiss dabei die Luftmaschen am Anfang nicht.

4. und 5. Reihe: In jede Masche der Vorreihe häkelst Du eine feste Masche.

Die 3. bis 5. Reihe wiederholst Du ab jetzt fortlaufend. Du arbeitest also immer abwechselnd eine Reihe aus Stäbchen und zwei Reihen aus festen Maschen.

Die Abnahmen häkeln

Damit das Häkelkleid nach oben hin schmaler wird, folgen nun Abnahmen. Die erste Abnahme arbeitest Du, wenn Deine Arbeit 18 cm lang ist. Dabei nimmst Du gleichmäßig verteilt vier Maschen ab.

Da Du ja insgesamt 70 Maschen hast, kannst Du die 17. und 18., die 34. und 35., die 51. und 52. sowie die 68. und 69. Masche zusammenhäkeln.

In einer Höhe von 22 cm, 26 cm und 30 cm wiederholst Du die Abnahmen. Auch hier nimmst Du jeweils gleichmäßig verteilt vier Maschen ab. Nach den Abnahmen sind noch 54 Maschen übrig. Die Reihen dazwischen häkelst Du im Muster weiter.

Nach 33 cm nimmst Du auf beiden Seiten Maschen für die Armlöcher ab. Und zwar so:

Sind alle Abnahmen gemacht, hast Du noch 38 Maschen. Über diese Maschen häkelst Du, bis Deine Arbeit 38 cm lang ist.

Die Schultern arbeiten

Für den Halsausschnitt und die Schultern beendest Du die beiden Seiten des Vorderteils getrennt voneinander. Und zwar so:

Jetzt hast Du noch sieben Maschen übrig. Damit häkelst Du weiter, bis Deine Häkelarbeit 45 cm lang ist. Anschließend schneidest Du den Faden ab und ziehst ihn durch die Schlinge.

Die andere Hälfte häkelst Du genauso wie die erste Schulter. Achte aber darauf, dass Du mit der gleichen Reihe aufhörst wie auf der anderen Seite.

Den Saum aus Kreuzstäbchen anhäkeln

Für eine schöne Optik bekommt das Vorderteil jetzt noch einen Saum aus Kreuzstäbchen. Dazu häkelst Du in einer Hinreihe in die Luftmaschen vom Anschlag zunächst feste Maschen. Erhöhe die Maschenzahl dabei gleichmäßig auf 79 Maschen. Das erreichst Du, indem Du in jede siebte Luftmasche zwei feste Maschen häkelst.

In die 79 Maschen arbeitest Du dann die Kreuzstäbchen, so wie wir es oben erklärt haben. Denke auch hier an die Ersatz-Luftmaschen am Anfang der Reihen.

Wenn der Streifen ungefähr 5 cm lang ist, kannst Du den Faden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen und vernähen. Das Vorderteil ist damit fertig.

Das Rückenteil vom Kinderkleid häkeln

Die Rückseite vom Kinderkleid fertigst Du zunächst genauso an wie das Vorderteil. Wenn Du die Abnahmen und die Armlöcher fertig hast, häkelst Du über die verbliebenen 38 Maschen aber bis zu einer Höhe von 43 cm weiter. Den Halsausschnitt lässt Du also weg.

Dann beendest Du jede Schulter für sich:

Dann häkelst Du eine letzte Reihe über die verbliebenen Maschen. Anschließend schneidest Du den Faden ab und ziehst ihn durch die Schlinge. Die Gegenseite beendest Du genauso.

Danach häkelst Du, genauso wie beim Vorderteil, noch den Saum aus Kreuzstäbchen an. Wenn Du damit fertig bist und den Faden vernäht hast, ist auch das Rückenteil geschafft.

Das Häkelkleid beenden

Nun musst Du die beiden Häkelteile nur noch zusammennähen. Lege das Vorder- und das Rückenteil dazu aufeinander und schließe zunächst die Schulternähte. Achte dabei darauf, knappkantig zu nähen, damit die Naht schön flach und kaum sichtbar wird. Danach kannst Du auch die beiden Seitennähte schließen.

Wenn Du nicht nähen möchtest, kannst Du die Kanten auch mit Kettmaschen schließen. Kettmaschen sind kleine und flache Maschen, die eine sehr unauffällige Naht entstehen lassen.

Hast Du die Nähte geschlossen und alle Fäden vernäht, ist das selbstgehäkelte Kinderkleid fertig!

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Auch in der kalten Jahreszeit möchten Damen nicht auf Röcke und Kleider verzichten. Um die Beine warm einzupacken, wird das Outfit dann eben um eine Strumpfhose ergänzt. Nur sind blickdichte Strumpfhosen mitunter ganz schön teuer. Vor allem wenn es sich um Strickstrumpfhosen einer namhaften Marke handelt, die in auffälligen Farben oder schicken Mustern daherkommen, kann der Preis ziemlich hoch sein. Andererseits spricht nichts gegen das Selbermachen. Wenn Du ohnehin gerne strickst, kannst Du ruhig selbst zum Strumpfhosen-Designer werden. Wir haben eine Anleitung für eine Strickstrumpfhose für Dich!

Ob in klassischen Farben wie Schwarz, Grau, Blau oder Braun, in kräftigen Trendfarben oder bunt gemustert: Strumpfhosen gibt es in allen nur erdenklichen Varianten.

Doch Du musst das Beinkleid nicht kaufen. Wenn Du selbst kreativ werden willst, kannst Du Dir Deine Strickstrumpfhose auch selbst anfertigen. Das ist gar nicht so schwer, wie Du vielleicht denkst. Wir erklären Dir Schritt für Schritt, wie es geht!

Die Materialien für die Strickstrumpfhose

Für die Strickstrumpfhose kannst Du eine normale Sockenwolle verwenden. Denn Sockenwolle lässt sich gut verarbeiten und problemlos in der Waschmaschine waschen. Außerdem ist sie unempfindlich und wärmt schön.

Entscheidest Du Dich für eine Sockenwolle, die schon in sich gemustert ist, bekommt Deine Strumpfhose automatisch eine tolle Optik. Auf ein zusätzliches Muster kannst Du so verzichten. Magst Du es schlicht, nimmst Du einfach eine einfarbige Wolle.

Doch natürlich kannst Du auch ein komplett anderes Garn verwenden. Für eine warme Strumpfhose eignet sich zum Beispiel ein Garn mit Schurwolle oder Acryl, für eine dünnere Sommer-Strumpfhose ist Baumwolle eine gute Wahl.

Achte nur darauf, dass das Garn nicht zu dick ist. Du solltest es mit einer Stricknadel in Stärke 2,5 bis 3,5 verarbeiten können. Sonst wird das Gewebe zu grob. Was bei einer Mütze, einem Schal oder einem Pullover toll aussehen kann, wirkt bei einer Strickstrumpfhose weniger schön.

Wie viel Strickwolle Du brauchst, hängt natürlich davon ab, in welcher Größe Du die Strumpfhose strickst. Jedenfalls sieht die Liste für die Strumpfhose so aus:

Ein paar Hinweise und Tipps vorab

Wir stricken die Strumpfhose in Runden von oben nach unten. Deshalb musst Du an einigen Stellen Maschen zunehmen und an anderen Stellen Maschen abnehmen. Wichtig ist außerdem, dass Du eine Maschenprobe anfertigst. Schließlich wäre es schade, wenn die ganze Arbeit umsonst war, weil Deine Strickstrumpfhose zu groß oder zu klein geraten ist.

Die Maschenprobe

Wir beschreiben Dir die Strickstrumpfhose mit einem Garn, bei dem glatt rechts gestrickt 26 Maschen und 35 Reihen jeweils zehn Zentimeter ergeben. Außerdem arbeiten wir die Strumpfhose in Größe M/L. So passt sie bei einem Hüftumfang zwischen 90 und 98 Zentimetern.

Du solltest mit Deiner Strickwolle ein zehn Zentimeter großes Quadrat stricken und sowohl die Maschen als auch die Reihen abzählen. Kommst Du auf andere Werte, kannst Du ausprobieren, ob Du mit dünneren oder dickeren Stricknadeln auf unsere Maschenprobe kommst.

Die andere Möglichkeit ist, dass Du selbst ausrechnest, wie viele Maschen Du anschlagen musst. Dazu misst Du Deinen Hüftumfang aus. Allerdings nimmst Du nicht an der breitesten Stelle, sondern etwa zehn Zentimeter unter dem Bauchnabel Maß.

Diesen Wert kannst Du dann auf Deine Maschenprobe umrechnen. Kommst Du zum Beispiel auf einen Umfang von 90 Zentimetern und brauchst Du 24 Maschen pro zehn Zentimeter, würdest Du 24 * 9 = 216 Maschen anschlagen.

Die Zunahmen

Um eine neue Masche zuzunehmen, arbeitest Du an der entsprechenden Stelle einen Umschlag. In der nächsten Runde strickst Du diesen Umschlag rechts verschränkt ab.

Verschränkt bedeutet, dass Du nicht wie sonst in das vordere, sondern in das hintere Maschenglied einstichst. Du führst die rechte Stricknadel also auf der Rückseite in die Masche ein. Es ist sehr wichtig, dass Du die Umschläge verschränkt abstrickst. Sonst entstehen Löcher.

Wenn Du möchtest, kannst Du die neuen Maschen aber natürlich auch aus dem Querfaden oder der jeweiligen Masche herausstricken.

Die Abnahmen

An den Beinen nimmst Du Maschen ab, damit die Strumpfhose nach unten hin schmaler wird.

Dabei fallen bei einer Abnahme zwei Maschen weg. Dafür strickst Du zuerst zwei Maschen rechts zusammen. Die beiden nächsten Maschen strickst Du rechts verschränkt zusammen. Hier stichst Du also in die beiden hinteren Maschenglieder auf der Rückseite der Stricknadel ein.

Die Anleitung für die Strickstrumpfhose

Damit die Anleitung nicht zu kompliziert wird, stricken wir die Strumpfhose glatt rechts. Und weil wir größtenteils in Runden arbeiten, musst Du dafür immer nur rechte Maschen stricken.

Möchtest Du Deine Strumpfhosen elastischer haben, kannst Du sie in einem Rippenmuster anfertigen, bei dem Du rechte und linke Maschen abwechselst. Bist Du geübt, kannst Du aber selbstverständlich auch ein aufwändigeres Strickmuster wählen.

Aber jetzt fangen wir endlich an!

Die Maschen anschlagen und das Bündchen stricken

Für die Strickstrumpfhose schlägst Du auf der Rundstricknadel 248 Maschen an (oder eben die Maschenzahl, die Du für Deine Größe und bei Deinem Garn ermittelt hast).

Der Anfang Deiner Runde ist die hintere Mitte der Hose. Hier bringst Du einen Maschenmarker an. Wenn Du keinen Markierer hast, kannst Du auch einfach ein Stück Wolle in einer anderen Farbe nehmen, zu einer Schlaufe binden und auf die Nadel legen. Einen zweiten Markierer setzt Du nach der Hälfte Deiner Maschen, in unserem Fall also nach 124 Maschen.

Das Bündchen strickst Du nun im Rippenmuster. Und zwar so:

Verkürzte Reihen für die Passform arbeiten

Damit die Strumpfhose später eine bessere Passform hat, kommen jetzt ein paar verkürzte Reihen. Durch die verkürzten Reihen wird der hintere Teil der Strickstrumpfhose ein wenig höher und breiter. Die verkürzten Reihen arbeitest Du wie folgt:

Dann geht es wieder über alle Maschen glatt rechts in Runden weiter.

Maschen für den Zwickel zunehmen

Wenn Deine Arbeit an der vorderen Mitte 24 cm lang geworden ist, wird es Zeit für die ersten Zunahmen. Die Zunahmen brauchst Du für den Zwickel der Strickstrumpfhose.

Für die Zunahmen arbeitest Du vor und nach den beiden Markern jeweils einen Umschlag:

Die Zunahmen wiederholst Du in jeder zweiten Runde noch 10 Mal. In den Runden dazwischen arbeitest Du die Umschläge rechts verschränkt.

Den Zwickel stricken

Der obere Teil der Strickstrumpfhose ist schon fast fertig. Die beiden Maschenmarker kannst Du entfernen. Was jetzt noch fehlt, ist der Zwickel. Bevor Du ihn strickst, teilst Du die Maschen auf. Nämlich so:

Über die 14 Maschen, die Du auf der Nadel gelassen hast, strickst Du zehn Zentimeter glatt rechts in Reihen. Du arbeitest die Hinreihen also mit rechten und die Rückreihen mit linken Maschen.

Wenn Dein Zwickel um die zehn Zentimeter lang ist, kettest Du die Maschen ab. Anschließend klappst Du den Zwickel nach hinten und nähst ihn an der Kante von den Maschen an, die Du vorhin am hinteren Stück der Strickstrumpfhose abgekettet hast.

Das erste Bein stricken

Nach dem Zwickel ist das erste Bein Deiner Strickstrumpfhose an der Reihe. Dafür legst Du die 132 stillgelegten Maschen auf das Nadelspiel. Zusätzlich dazu strickst Du aus der Seitenkante des Zwickels 28 Maschen heraus. Damit hast Du insgesamt 160 Maschen, die Du auf jeweils 40 Maschen pro Nadel aufteilen kannst.

Über die 160 Maschen strickst Du glatt rechts in Runden. Bringe Dir dabei in der ersten Runde einen Maschenmarker in der Mitte von der Innenseite des Beins an.

Wenn Dein Bein eine Länge von fünf Zentimetern erreicht hat, beginnst Du mit den Abnahmen. Dazu strickst Du bis zwei Maschen vor den Marker. Diese beiden Maschen strickst Du rechts zusammen. Die zwei Maschen nach dem Marker strickst Du rechts verschränkt zusammen.

Möchtest Du die Strickstrumpfhose als Leggings ohne Fuß arbeiten, strickst Du jetzt ein Bündchen. Wie zu Beginn arbeitest Du dafür je zwei Maschen rechts und links im Wechsel. Nach etwa vier Zentimetern im Bündchenmuster kannst Du die Maschen abketten.

Probiere aber zwischendurch die Leggings am besten an. So kannst Du die Beinlänge anpassen.

Für eine Strumpfhose mit Fuß strickst Du bis zu einer Länge von ungefähr 80 Zentimetern glatt rechts weiter. Je nach Schuhgröße kannst Du dabei gleichzeitig noch weitere Maschen abnehmen, bis Du auf die übliche Maschenzahl für Socken kommst.

Die Ferse und den Fuß der Strickstrumpfhose arbeiten

Den Fußteil der Strumpfhose strickst Du genauso wie Socken. Du arbeitest also zunächst die Ferse, dann den Fuß und zum Schluss die Spitze.

Die Ferse

Wenn Du öfter Strümpfe strickst, wirst Du vermutlich Deine Lieblings-Ferse haben. Falls nicht oder wenn Du eine neue Ferse testen möchtest, kannst Du diese sehr einfache Variante ausprobieren:

Die Spitze

Auch für die Spitze gibt es verschiedene Varianten. So kannst Du zum Beispiel in jeder zweiten Runde die beiden letzten Maschen auf der ersten und der dritten Nadel sowie die beiden ersten Maschen auf der zweiten und der vierten Nadel zusammenstricken. Wenn nur noch acht Maschen übrig sind, fädelst Du einen Wollfaden durch und ziehst die Maschen damit fest zusammen.

Das zweite Bein stricken

Für das andere Bein nimmst Du die stillgelegten Maschen auf der gegenüberliegenden Seite auf Dein Nadelspiel. Dann strickst Du genauso wie beim ersten Bein.

Zum Schluss musst Du nur noch alle Fäden ordentlich vernähen. Damit ist Deine selbstgemachte Strickstrumpfhose fertig!

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Es gibt gestrickte und gehäkelte Arbeiten, die so schöne und gleichmäßige Kanten haben, dass sie nicht weiter bearbeitet werden müssen. Aber es kommt eben auch vor, dass der Rand etwas unregelmäßig wird. Und manchmal sieht eine Arbeit zwar eigentlich gut aus, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig oder zu schlicht. In solchen Fällen kannst Du eine dekorative Abschlusskante häkeln. Eine Möglichkeit dabei sind die sogenannten Mäusezähnchen, auch Picots genannt. In dieser Anleitung zeigen wir Dir, wie das Häkeln von Mäusezähnchen funktioniert und wie Du die kleinen Zacken abwandeln kannst.

Wenn der Rand Deiner Strick- oder Häkelarbeit noch einen hübschen Abschluss vertragen könnte, kannst Du ihn auf verschiedene Art und Weise umhäkeln. Ein sehr dezenter Rand entsteht zum Beispiel aus Kettmaschen. Krebsmaschen eignen sich ebenfalls prima für eine eher schlichte Abschlusskante.

Doch in der Welt der Häkelanleitungen werden auch Mäusezähnchen sehr gerne als Abschlusskante gearbeitet. Denn die kleinen Zacken sehen hübsch aus, ohne zu sehr aufzutragen. Außerdem sind sie schnell und einfach gehäkelt. Und Du kannst die Größe der Mäusezähnchen so variieren, wie es Dir am besten gefällt.

Wir haben in diesem Beitrag Anleitungen für Picotkanten in unterschiedlichen Varianten zusammengestellt. Und wir verraten Dir, wie Du Mäusezähnchen stricken kannst, anstatt sie zu häkeln.

Mäusezähnchen in der klassischen Variante häkeln

Ob an Topflappen, Socken oder Baby-Pullovern: Ein Rand aus Mäusezähnchen verleiht vielen Häkelarbeiten einen pfiffigen Abschluss. Denn die kleinen Zacken lockern das Gesamtbild auf und sehen hübsch aus, ohne sich zu sehr in den Vordergrund zu drängen. Dabei ist so eine Kante nicht schwer zu häkeln. Auch Anfänger bekommen sie deshalb gut hin.

Klassische Mäusezähnchen häkeln

Das klassische Mäusezähnchen besteht aus Luftmaschen und aus Kettmaschen. Dabei kannst Du entweder das gleiche Garn verwenden, mit dem Du vorher schon gehäkelt hast. Oder Du arbeitest mit einer Wolle in einer anderen Farbe. Die Anleitung lautet so:

Das Ganze wiederholst Du, bis Du den gesamten Rand einmal umrundet hast. Durch die drei Luftmaschen und die Kettmasche entstehen die kleinen Zacken, die an Zähnchen erinnern.

Du kannst die Abstände zwischen den Picots variieren. Das machst Du, indem Du mehr oder weniger Kettmaschen zwischen den Zacken häkelst.

Möchtest Du, dass die Mäusezähnchen ganz dicht nebeneinander sitzen, arbeitest Du also nur eine Kettmasche dazwischen oder häkelst die Zacken gleich in jede Masche der Vorreihe oder Vorrunde. Um die Picots weiter auseinanderzuziehen, häkelst Du mehr Kettmaschen zwischen den Mäusezähnchen.

Etwas größere Mäusezähnchen mit festen Maschen häkeln

Möchtest Du die Mäusezähnchen etwas größer haben, kannst Du mit Luftmaschen und festen Maschen arbeiten. Dabei gehst Du genauso vor wie bei den klassischen, kleineren Picots. Nur wird anstelle der Kettmasche eine feste Masche gearbeitet. Das heißt:

Durch die feste Masche werden die Zacken etwas runder. Und auch hier kannst Du die Abstände zwischen den Picots wieder variieren, indem Du die Anzahl der Kettmaschen dazwischen verkleinerst oder vergrößerst.

Eine weitere Möglichkeit, wie Du die Kante abwandeln kannst, besteht darin, dass Du die Kettmaschen ganz weglässt und nur mit festen Maschen arbeitest. Das geht so:

Dass Du eine Masche auslassen musst, liegt daran, dass feste Maschen etwas größer sind als Kettmaschen. Und damit die Zähnchen schön flach anliegen, brauchst Du den Platz.

Große Picots häkeln

Es müssen nicht unbedingt flache Maschen sein, die für die Zacken in die Luftmaschen gehäkelt werden. Wenn Du große, auffällige und dichte Picots haben willst, kannst Du nämlich auch mit Stäbchen arbeiten. Allerdings musst Du dann die Anzahl der Luftmaschen erhöhen und die Zacken durch mehr Kettmaschen auseinanderziehen, damit die Kante schön flach und gleichmäßig am Rand anliegt.

Möchtest Du zum Beispiel ein Stäbchen in jedes Mäusezähnchen häkeln, gehst Du so vor:

Genauso kannst Du auch zwei Stäbchen in die Luftmasche häkeln. Eventuell musst Du dann aber drei Randmaschen auslassen, damit die Stäbchen genug Platz haben, um sich flach an die Kante zu schmiegen.

Überhaupt kannst Du beim Häkeln von Mäusezähnchen sowohl die Art als auch die Anzahl der Maschen beliebig wählen. Je höher die Maschen sind, desto mehr Luftmaschen brauchst Du aber.

Denn die Luftmaschen dienen im Prinzip als Wendeluftmaschen, die den Abstand zwischen dem Zacken und dem Rand Deiner Häkelarbeit überbrücken. Häkelst Du zum Beispiel ein Doppelstäbchen, müsstest Du mit fünf Luftmaschen beginnen. Und je größer Deine Zacken sind, desto mehr Maschen musst Du auch überspringen.

Eine Kante aus Haifischzähnen häkeln

Grundsätzlich ist es so, dass die Picots umso größer und höher werden können, je mehr Luftmaschen gearbeitet werden. Häkelst Du dann Maschen, die immer höher werden, ergeben sich richtige Zacken. Diese sehen zwar nicht mehr aus wie kleine Mäusezähnchen, sondern erinnern eher an große Haifischzähne. Doch dafür ist die Abschlusskante sehr dekorativ.

Einen Rand mit solchen Haifischzähnen arbeitest Du so:

Optimal ist natürlich, wenn Deine Häkelarbeit so viele Maschen umfasst, dass die Picotkante genau aufgeht. Nur ist das nicht immer der Fall. Doch das ist nicht weiter schlimm, denn Du kannst ein bisschen tricksen. Dazu musst Du nur an einer oder zwei Stellen eine Randmasche mehr oder weniger überspringen.

Dass Du ein- oder zweimal keine drei Maschen ausgelassen, sondern zwei oder vier Randmaschen übersprungen hast, fällt optisch nicht auf. Aber Du hast Deine Maschenzahl so ausgeglichen, dass sich eine gleichmäßige Picotkante ergibt.

Mäusezähnchen stricken statt häkeln

Wenn Du die Mäusezähnchen nicht so gerne häkeln möchtest, kannst Du den Rand auch stricken. Allerdings ist die Vorgehensweise hier ein bisschen anders.

Denn beim Stricken ist der Mäusezähnchen-Rand der Anfang der Arbeit und nicht wie beim Häkeln die letzte Reihe. Deshalb arbeitest Du auch von unten nach oben. Außerdem liegt die Kante doppelt und die gestrickten Mäusezähnchen entstehen durch ein Lochmuster.

Klingt kompliziert, ist aber halb so wild. Die Mäusezähnchen strickst Du nämlich so:

Da die Lochmusterreihe auf diese Weise die Bruchkante ergibt, entstehen die kleinen Mäusezähnchen am Rand.

Ein paar Tipps

Um die Maschen aus der Anschlagkante aufzunehmen, kannst Du eine dünnere Stricknadel verwenden. Dadurch werden die Maschen kleiner und die zusammengestrickte Kante trägt weniger auf.

Wenn Du den Mäusezähnchen-Rand breiter oder schmaler haben möchtest, kannst Du die Anzahl der Runden oder Reihen vor und nach der Lochmusterreihe vergrößern oder verkleinern. Achte dann nur darauf, dass die Anzahl gleich ist. Denn das Lochmuster muss genau in der Mitte verlaufen.

Normalerweise strickst Du die Mäusezähnchen zu Beginn. Wenn Du zum Beispiel Socken, eine Mütze oder die Ärmel von einem Pullover strickst, arbeitest Du also zuerst die Mäusezähnchen-Kante. Danach geht es dann mit dem eigentlichen Muster weiter.

Du kannst die Kante aber auch nachträglich hinzufügen. In diesem Fall nimmst Du die Maschen auf der Außenseite aus dem Rand Deiner Strickarbeit auf. Anschließend strickst Du die Mäusezähnchen so, wie eben beschrieben. Danach hebst Du jeweils eine Masche auf der Innenseite des Randes auf Deine linke Stricknadel und strickst sie mit der nächsten Masche vom Mäusezähnchen-Rand zusammen.

Eine andere Möglichkeit ist, dass Du die Maschen nach der letzten Runde oder Reihe von der Mäusezähnchen-Kante abkettest, diese Kante dann nach innen umklappst und von Hand festnähst. Allerdings solltest Du die Naht dann so arbeiten, dass sie elastisch bleibt.

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Katzen mögen es gerne, auf Erkundungstour zu gehen, zu klettern, zu spielen und mit ihren Herrchen und Frauchen zu kuscheln. Aber Katzen verbringen auch sehr viel Zeit damit, zu schlafen. Sie lieben es, sich ein gemütliches Plätzchen zu suchen und dort ausgiebig zu entspannen. Wenn Du Deinem Stubentiger etwas Gutes tun möchtest, liegt es deshalb nahe, ihm einen Katzenkorb zu häkeln. Deine Katze hat so ein tolles Bett und Du kannst Deinem Hobby Häkeln nachgehen. In dieser Anleitung zeigen wir Dir eine Idee für ein selbstgehäkeltes, eckiges Katzenkörbchen aus dünnen Fleecedecken.

Einige Katzen machen es sich bevorzugt im Bett ihrer zweibeinigen Mitbewohner gemütlich oder liegen am liebsten im Korb mit der frisch gewaschenen Bügelwäsche. Andere Katzen begeistern sich für jeden größeren Karton oder nehmen leidenschaftlich gerne die Fensterbank in Beschlag.

Herrchen und Frauchen sind mit diesen Lösungen aber oft nicht so richtig glücklich. Denn es ist nicht unbedingt angenehm, wenn das Bett und die Kleidung voller Katzenhaare sind. Und Kartons, die in der Wohnung herumstehen, sorgen nicht gerade für eine tolle Optik.

Wenn Du ohnehin Spaß an Handarbeiten hast, dann kannst Du doch einfach einmal einen gemütlichen Katzenkorb häkeln. Dein Stubentiger wird sich bestimmt über seinen neuen Schlafplatz freuen!

Vorab ein paar Worte zum Material für das Katzenbett

Normale Wolle oder klassisches Häkelgarn eignet sich nicht ganz so gut für einen Katzenkorb. Das liegt zum einen daran, dass eine Katze mit ihren Krallen in dem feinen Gewebe hängen bleiben könnte. Dadurch könnte sich die Katze verletzen und das Körbchen würde auch nicht sehr lange halten.

Zum anderen beißt so manche Katze mitunter gerne mal in Textilien oder Wollfäden. Wenn sie dabei regelmäßig Wollfasern verschluckt, kann das auf Dauer aber ziemlich gefährlich werden.

Ein anderer Aspekt ist die Pflege. Nicht alle Strickgarne können problemlos in der Waschmaschine gewaschen werden. Doch allein schon wegen der Katzenhaare und für einen angenehmen, frischen Duft kann der Korb immer mal wieder eine Wäsche vertragen.

Wir häkeln den Katzenkorb deshalb aus einfachen, dünnen Fleecedecken. Denn so lässt sich das Katzenbett problemlos sauber halten. Gleichzeitig wird es kuschelig weich und schön stabil.

Vielleicht hast Du sogar noch ein paar solcher Decken im Schrank, die Du nicht mehr brauchst. Dann kannst Du die alten Decken ganz im Sinne vom Upcycling verwerten und ein weiches, kuscheliges Katzenkörbchen für Deine Fellnase daraus häkeln. Ansonsten bekommst Du schlichte Fleecedecken für ein paar Euro in jedem Laden mit Möbeln und Deko.

Eine andere Möglichkeit ist, dass Du anstelle von Fleecedecken ausgemusterte Bettlaken, Tischdecken oder T-Shirts zu Textilgarn verarbeitest. Ist DIY Garn nicht Dein Ding, kannst Du aber selbstverständlich auch neues Textilgarn im Fachhandel kaufen.

Das brauchst Du für einen Katzenkorb

Wie viele Fleecedecken Du brauchst, hängt davon ab, welches Format die Decken haben und wie groß Du den Katzenkorb häkeln willst. Bei einer normal großen Katze solltest Du aber mit zwei bis drei Fleecedecken locker hinkommen.

Einen eckigen Katzenkorb häkeln – so geht’s

Für den Katzenkorb verarbeitest Du die Fleecedecken zuerst zu Garn. Danach kannst Du Dich ans Häkeln machen. Dabei musst Du für den Korb nur Luftmaschen, Kettmaschen und feste Maschen können. Also alles ganz einfach. Aber gehen wir die Anleitung Schritt für Schritt durch!

1. Die Fleecedecken vorbereiten

Bevor Du Dich an die Arbeit machst, solltest Du die Fleecedecken einmal in der Waschmaschine waschen. Das gilt für alte Decken genauso wie für neu gekaufte. Und am besten gibst Du bei der Wäsche etwas Essig dazu. Dadurch werden chemische Rückstände entfernt und Gerüche beseitigt. Außerdem wird der Stoff schön weich.

2. Das Häkelgarn herstellen

Als Nächstes verarbeitest Du die erste Fleecedecke zu Häkelgarn. Dazu breitest Du die Decke vor Dir aus. Hat die Decke einen eingefassten Rand, schneidest Du ihn rundherum mit der Schere ab.

Dann beginnst Du an einer der unteren Ecken und schneidest von hier aus einen gut einen Zentimeter breiten Streifen nach oben. Wenn Du etwa einen Finger breit von der oberen Kante entfernt bist, hörst Du auf. Du schneidest den Stoff also nicht ganz durch, sondern lässt einen Rand stehen.

Anschließend gehst Du einen guten Zentimeter weiter und schneidest den nächsten Streifen von oben nach unten ein. Auch hier beendest Du den Schnitt kurz vor der Kante.

Das Ganze wiederholst Du, bis sich die Fleecedecke in einen langen Streifen verwandelt hat. Damit hast Du einen Teil vom Häkelgarn für den Katzenkorb fertig. Das Garn kannst Du aufwickeln und nach dem gleichen Prinzip dann auch die anderen Fleecedecken zuschneiden.

3. Den Boden vom Katzenkorb häkeln

Für den Boden vom Katzenkorb schlägst Du eine Kette aus Luftmaschen an. Wie viele Luftmaschen es werden, richtet sich danach, wie breit Du den Katzenkorb häkeln möchtest. Soll das Bettchen für Deine Mieze zum Beispiel 35 x 35 cm groß werden, arbeitest Du so viele Luftmaschen, bis Deine Kette 35 cm lang ist.

Hast Du die Luftmaschenkette fertig, schlägst Du noch eine zusätzliche Luftmasche an. Das ist die Wendeluftmasche. Sie sorgt dafür, dass Dein Rand gerade wird. Die Wendeluftmasche zählst Du aber nicht mit.

Dann häkelst Du den Boden vom Katzenkorb in Reihen:

Wie viele Reihen es insgesamt werden, richtet sich wieder nach dem gewünschten Format Deines Katzenkorbes.

Hattest Du vorher ein bestimmtes Maß festgelegt, kannst Du Deine Häkelarbeit ausmessen. Vielleicht kannst Du Deine Katze aber auch dazu verleiten, sich zwischendurch auf die Häkelarbeit zu setzen. So siehst Du, ob die Bodenfläche schon ausreicht oder ob Du noch ein paar Reihen hinzufügen musst.

4. Den Rand vom Katzenkorb häkeln

Hast Du den Boden fertig, geht es mit den Seitenwänden weiter. Und ab jetzt wird nicht mehr in Reihen, sondern in Runden gehäkelt. Die Wendeluftmasche am Ende der letzten Reihe ist dabei der Übergang zur ersten Runde. Du machst nun so weiter:

Häkele den Rand am besten fast doppelt so hoch, wie der Katzenkorb eigentlich werden soll. Dadurch kannst Du den Rand nämlich später umschlagen. Der Katzenkorb bekommt so einen stabilen Außenrand.

5. Das Körbchen beenden

Nach der letzten Kettmasche schneidest Du das Garn ab, schiebst das Ende durch die Schlinge und ziehst es fest an. Nun musst Du nur noch die Fäden vernähen. Wenn Du eine Nähnadel hast, durch deren Öhr der Stoffstreifen passt, kannst Du die Fäden ganz klassisch vernähen.

Eine andere Möglichkeit ist, dass Du das Ende mit der Häkelnadel ein paar Mal zwischen den gehäkelten Maschen hindurchziehst und zum Schluss mit einem Knoten sicherst.

Hast Du alle Fäden vernäht, kannst Du den Rand nach außen umschlagen. Damit ist der Katzenkorb fertig und kann an seinen vorgesehenen Platz.

Es wird bestimmt nicht lange dauern, bis sich Deine Katze ihr neues Bett näher anschaut und sich zum ersten Mal hineinkuschelt. Schließlich sind die meisten Stubentiger ziemlich neugierig. Aber sei nicht enttäuscht, wenn Deine Katze den Korb anfangs ignoriert.

Anders als Hunde suchen sich Katzen ihre Plätze nun einmal selbst aus. Manchmal findet eine Katze das Sofa oder einen schnöden Karton eben besser als das Körbchen, das Du ausgesucht hast. Oder es dauert seine Zeit, bis die Katze ein kuscheliges Plätzchen für sich entdeckt.

Zur Not kannst Du den Korb außerdem auch anderweitig nutzen, zum Beispiel um Deine Utensilien fürs Häkeln und Stricken darin aufzubewahren.

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Damit eine Häkelarbeit die gewünschte Form bekommt, musst Du die Anzahl der Maschen manchmal verändern. Soll die Arbeit breiter werden oder ihr Durchmesser wachsen, nimmst Du Maschen zu. Das Gegenstück dazu ist, Maschen abzunehmen. Durch die Abnahmen wird die Häkelarbeit schmaler. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Du die Maschen beim Häkeln abnehmen kannst. In diesem Beitrag erklären wir Dir die verschiedenen Techniken Schritt für Schritt. Und wir geben Tipps, wann sich welche Methode am besten eignet.

Möchtest Du Zunahmen arbeiten, verdoppelst Du die jeweilige Masche. Verdoppeln bedeutet, dass Du zwei Maschen in dieselbe Einstichstelle arbeitest. Zunächst häkelst Du die entsprechende Masche also ganz normal. Anschließend stichst Du noch einmal mit Deiner Nadel in die gleiche Masche ein und häkelst eine zweite Masche.

Da auf diese Weise aus einer Masche zwei Maschen geworden sind, hat sich die Maschenzahl Deiner Häkelarbeit um eine Masche erhöht. Auf die gleiche Art und Weise kannst Du eine Masche zum Beispiel auch verdreifachen oder vervierfachen. Und wenn Du einige Zunahmen gearbeitet hast, wird Deine Häkelarbeit entsprechend breiter oder größer.

Andersherum kannst Du Abnahmen machen, damit Deine Häkelarbeit schmaler oder kleiner wird. In Anleitungen heißt es dann, dass Du Maschen abnehmen, zusammenhäkeln oder zusammen abmaschen sollst. Doch um die Maschenzahl zu reduzieren, kannst Du verschiedene Methoden anwenden. Welche das sind und wie sie gehen, zeigen wir Dir jetzt.

Wann und wo Maschen abgenommen werden

Grundsätzlich arbeitest Du immer dann Abnahmen, wenn sich die Maschenzahl bei Deiner Häkelarbeit verringern soll. Das kann notwendig werden, wenn Deine Häkelarbeit insgesamt schmaler werden muss. Aber auch wenn Deine Häkelarbeit eine bestimmte Form bekommen soll, kannst Du das durch Abnahmen erreichen.

Dabei kannst Du die Maschenabnahmen am Anfang und am Ende einer Reihe machen. Dadurch ergibt sich eine schräge Kante. Häkelst Du zum Beispiel ein Dreieckstuch oder arbeitest Du gerade an den Ausschnitten für Ärmel, wirst Du die Maschen meist an den Rändern abnehmen.

Musst Du mehr als eine Masche abnehmen, ist es sinnvoller, die Abnahmen innerhalb der Reihe oder Runde zu arbeiten. Auf diese Weise verformt sich die Häkelarbeit nämlich gleichmäßiger.

Die Methoden, die wir Dir gleich erklären, kannst Du bei allen Maschenarten anwenden. Ob Du feste Maschen, Stäbchen oder Doppelstäbchen häkelst, spielt also keine Rolle. Das Prinzip bleibt gleich. Außerdem macht es keinen Unterschied, ob Du in Reihen, in geschlossenen Runden oder in Spiralrunden arbeitest. Auch das ändert nichts an der Vorgehensweise.

Maschen beim Häkeln durch Auslassen abnehmen

Eine Möglichkeit, wie Du die Maschenzahl verkleinern kannst, besteht darin, dass Du die entsprechenden Maschen auslässt. Statt sie zu häkeln, überspringst Du sie also einfach. Häkelst Du zum Beispiel feste Maschen, arbeitest Du die Abnahmen an den Rändern so:

Setzt Du dieses Schema fort, ergibt sich ein Dreieck. Arbeitest Du die Abnahmen nur an einer Kante, wird dieser Rand schräg, während die andere Kante gerade bleibt. Die Schräge hängt davon ab, wie groß die Abstände zwischen den Abnahmereihen sind. Je mehr Reihen Du häkelst, in denen Du keine Maschen überspringst, desto flacher verläuft die schräge Kante.

Die Technik kannst Du natürlich nicht nur bei festen Maschen, sondern auch bei allen anderen Maschenarten anwenden. Du musst dann nur die Anzahl der Luftmaschen am Anfang der Reihe anpassen. Arbeitest Du zum Beispiel mit Stäbchen, häkelst Du am Anfang drei Luftmaschen.

Außerdem kannst Du die Abnahmen innerhalb einer Reihe oder Runde machen. In diesem Fall übergehst Du die jeweilige Masche. Allerdings führt das Auslassen dazu, dass kleine Löcher entstehen. Diese Löcher können sehr hübsch aussehen und an ein Lochmuster erinnern.

Brauchst Du hingegen ein geschlossenes Gewebe, solltest Du auf eine andere Technik zurückgreifen. Fertigst Du beispielsweise ein Kuscheltier oder eine Kissenhülle und würde die Füllung durch die Löcher herausquellen, ist es besser, wenn Du die Maschen zusammenhäkelst.

Auf die klassische Art Maschen beim Häkeln abnehmen

Die übliche Methode für Maschenabnahmen beim Häkeln ist, dass Du die entsprechenden Maschen zusammenhäkelst. Dabei sind die Abnahmen sichtbar und sehen auf der Vorder- und der Rückseite fast gleich aus.
Wir erklären Dir die Technik wieder am Beispiel von festen Maschen:

Mehr Abnahmen und andere Maschenarten

Möchtest Du an einer Stelle mehr als zwei Maschen gleichzeitig abnehmen, gehst Du genauso vor wie beim Zusammenhäkeln von zwei Maschen. Nur bereitest Du die Abnahmen zuerst vor.

Du stichst also nacheinander in alle Maschen ein, die Du zusammenhäkeln möchtest, und holst sie Dir als Schlingen auf die Nadel. Danach maschst Du alle Schlingen auf einmal ab. So bleibt am Ende nur eine Masche übrig, egal wie viele Maschen Du zusammengehäkelt hast.

Auch bei anderen Maschenarten ändert sich das Prinzip nicht. Hier beginnst Du nämlich ebenfalls ganz normal und häkelst bis zum vorletzten Schritt. Den letzten Schritt führst Du dann mit allen Schlingen gleichzeitig durch.

Unabhängig von der Maschenart, der Stelle und der Anzahl der Abnahmen gilt somit:

Durch das Zusammenhäkeln entstehen keine Löcher. Stattdessen bleibt das Gewebe schön dicht. Allerdings sind die Abnahmen erkennbar. Und wenn Du die Abnahmen in allen Reihen oder Runden immer an den gleichen Stellen machst, entstehen Abnahmelinien, die übereinander verlaufen.

Beim Häkeln Maschen unsichtbar abnehmen

Du kannst die Abnahmen auch so häkeln, dass sie unsichtbar sind. Anders als bei der klassischen Abnahme bleibt das Maschenbild dabei auf der Vorderseite gleichmäßig. Auf der Rückseite ist aber zu sehen, wo Du Maschen abgenommen hast.

Die beiden Seiten werden also nicht identisch. Deshalb eignet sich die unsichtbare Maschenabnahme hauptsächlich für Häkelarbeiten, bei denen es auf eine schöne Vorderseite ankommt, während die Rückseite unsichtbar im Inneren verschwindet.

Auch bei unsichtbaren Maschenabnahmen häkelst Du die entsprechenden Maschen zusammen. Der Unterschied zur klassischen Methode besteht lediglich darin, wie Du einstichst. Normalerweise stichst Du komplett durch und erfasst beide Maschenglieder. Für unsichtbare Abnahmen häkelst Du hingegen nur mit dem vorderen Maschenglied. Das heißt:

Arbeitest Du mit einer anderen Maschenart, bleibt das Prinzip gleich. Außerdem kannst Du nach dem gleichen Schema mehrere Maschen gleichzeitig abnehmen. Dafür holst Du Dir entsprechend viele Schlingen auf die Nadel und maschst die Schlingen jeweils in Zweiergruppen ab.

Beim Häkeln abnehmen – ein Fazit

Die unsichtbare Maschenabnahme erscheint im ersten Moment vielleicht etwas komplizierter. Und manchmal sieht das Ergebnis direkt nach dem Häkeln noch ein bisschen komisch aus. Aber nach ein paar Reihen oder Runden wirst Du die Abnahmestelle auf der Vorderseite kaum noch sehen. Denn das Maschenbild ist so gut wie nicht von den anderen, normal gehäkelten Maschen zu unterscheiden.

Fertigst Du eine Häkelarbeit an, bei der sowohl die Vorder- als auch die Rückseite sichtbar bleiben, ist die klassische Maschenabnahme oft die bessere Wahl. Zwar sind die Abnahmen deutlich zu erkennen, aber dafür sehen beide Seiten gleich aus.

Nimmst Du in regelmäßigen Abständen Maschen ab und macht es nichts oder ist es aus dekorativen Gründen sogar gewollt, dass kleine Löcher entstehen, kannst Du die Abnahmen auch durch Auslassen von Maschen häkeln.

Alle drei Techniken kannst Du bei sämtlichen Maschenarten anwenden. Und Du kannst sie nutzen, egal ob Du in Reihen, in Spiralrunden oder in geschlossenen Runden häkelst. Sinnvoll ist deshalb, alle drei Methoden zu lernen oder zumindest einmal auszuprobieren. So kannst Du dann entscheiden, welche Abnahme-Technik bei Deiner aktuellen Arbeit am besten passt.

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Textilgarn ist ein recht dickes und robustes Garn. Es eignet sich sehr gut für größere Häkelarbeiten, die eher rustikal daherkommen sollen. Teppiche, Tischsets oder Taschen sind klassische Projekte fürs Häkeln mit Textilgarn. Dabei ist das Garn, das auch Bändchen- oder T-Shirt-Garn genannt wird, im Fachhandel in den verschiedensten Farben und Qualitäten erhältlich. Doch Du musst für Dein Projekt gar nicht unbedingt Garn kaufen. Wir zeigen Dir nämlich, wie Du aus ausgemusterten Kleidungsstücken ganz einfach Dein eigenes Textilgarn herstellen kannst. Und eine Häkelanleitung für ein Körbchen aus Textilgarn haben wir ebenfalls für Dich.

Ob T-Shirts, Tops, Nachthemden oder Sommerröcke: In fast jedem Kleiderschrank dürfte es Kleidungsstücke geben, die nicht mehr getragen werden. Denn mal sind die Klamotten zu klein geworden, in anderen Fällen haben sie Flecken oder Löcher. Manchmal ist der Stoff ausgeleiert oder die Farben sind verwaschen. Außerdem gibt es noch jene Teile, die eigentlich nicht mehr gefallen, an denen aber Erinnerungen hängen.

Solche Kleidungsstücke musst Du nicht entsorgen. Stattdessen kannst Du sie zu Textilgarn verarbeiten. Auf diese Weise können die alten Klamotten in neuem Glanz erstrahlen. Mit dem Textilgarn kannst Du nämlich häkeln, stricken, flechten, weben und basteln.

Und das Beste ist: Das DIY Textilgarn steht dem Garn, das zum Kauf angeboten wird, in nichts nach. Du kannst Dich also kreativ austoben und Geld sparen. Wie Du das Garn anfertigen kannst, zeigen wir Dir in dieser Anleitung. Und als Anregung geben wir Dir noch mit auf den Weg, wie Du mit dem Textilgarn ein Körbchen häkeln kannst.

Die Materialien für das DIY Textilgarn

Wenn Du Dein eigenes Textilgarn herstellen möchtest, brauchst Du im Prinzip nur zwei Dinge, nämlich

Optimal sind Kleidungsstücke, die einen hohen Anteil an Baumwolle haben und leicht elastisch sind. Solche Stoffe rollen sich später schön ein. Außerdem lässt sich das Garn gut verarbeiten. Textilien aus reiner Baumwolle neigen dazu, auszufransen. Ist der Stoff hingegen zu elastisch, ist das Häkeln mit dem Textilgarn etwas schwieriger.

Besonders gut eignen sich außerdem Kleidungsstücke ohne Seitennähte. Das Textilgarn wird dadurch nämlich schön gleichmäßig. Andernfalls hat das Garn dort, wo die Seitennähte sind, kleine Verdickungen.

Aber natürlich kannst Du Dein Textilgarn auch aus Textilien herstellen, die an den Seiten zusammengenäht sind. Denn beim Häkeln mit Textilgarn entstehen ohnehin meist größere und eher grobe Arbeiten wie Körbe, Taschen, Untersetzer oder Teppiche. Und hier fallen die kleinen Verdickungen nicht auf.

Textilgarn selber machen: So geht’s

Es ist wirklich sehr einfach, eigenes Textilgarn herzustellen. Du musst nur darauf achten, den Stoff richtig auseinanderzuschneiden. Denn wenn Du die Schnitte falsch setzt, hast Du am Ende keinen langen Faden, sondern lauter einzelne Ringe. Aber der Reihe nach!

1. Schritt: das Kleidungsstück zuschneiden

Zunächst musst Du Dein Kleidungsstück so zuschneiden, dass ein Schlauch daraus wird. Dafür trennst Du als Erstes die Pflegetiketten heraus. Anschließend schneidest Du den Saum oder das Bündchen direkt über der Naht ab. Dann folgt noch ein Schnitt unterhalb der Ärmel oder Armausschnitte.

Den oberen Teil vom Kleidungsstück und den Saum brauchst Du für das Textilgarn nicht. Aber Du musst den Stoff nicht wegschmeißen. Stattdessen kannst Du daraus zum Beispiel Armbänder basteln oder Schleifen und Patches nähen.

2. Schritt: Streifen einschneiden

Nach dem Zuschnitt ist aus Deinem Kleidungsstück eine Art Schlauch geworden. Diesen Schlauch legst Du nun so vor Dich hin, dass die beiden geschlossenen Kanten nach oben und unten zeigen. Die beiden offenen Kanten, an denen Du eben die Schnitte gemacht hast, liegen rechts und links.

Dann faltest Du die Unterkante bis etwa 3 cm vor die Oberkante nach oben. Der 3 cm breite Streifen zwischen den beiden Kanten dient als Sicherheitsabstand und soll vermeiden, dass Du den Stoff gleich zu weit einschneidest.

Richte jetzt noch die beiden offenen Seiten gerade aus. Sollten sie nicht ganz bündig verlaufen, kannst Du sie entsprechend zuschneiden.

Dann schneidest Du Streifen in den Stoff. Dabei beginnt jeder Schnitt an der Unterkante und geht bis zu der Stoffkante, die Du eben nach oben gefaltet hast. Du schneidest also immer dort, wo Dein Stoff in vier Lagen aufeinanderliegt. Den 3 cm breiten Rand lässt Du ganz.

Die Streifen solltest Du ungefähr daumenbreit arbeiten. Du musst die Abstände aber nicht genau ausmessen. Es genügt, wenn Du Dich an Deinem Daumen orientierst. Später wird es ohnehin nicht zu sehen sein, wenn Deine Streifen nicht ganz gleichmäßig sind.

3. Schritt: die Streifen auseinanderschneiden

Wenn Du die Streifen fertig hast, folgt der spannende Moment. Aus Deinem eingeschnittenen Schlauch wird jetzt nämlich ein langer Faden.

Dafür faltest Du den Stoff so auseinander, dass der breite, geschlossene Rand, den Du eben ausgespart hast, in der Mitte liegt. Dann schneidest Du den Stoff schräg vom Rand bis zum ersten Streifen ein. Damit hast Du schon mal den Anfang von Deinem Textilgarn.

Den nächsten Schnitt setzt Du wieder schräg an, so dass er zwischen dem ersten und dem zweiten Streifen verläuft. Danach kommt erneut ein schräger Schnitt, der den zweiten mit dem dritten Streifen verbindet.

Auf diese Weise arbeitest Du Dich bis zur anderen Seite vor. Du schneidest also immer diagonal zwischen zwei Streifen von rechts unten nach links oben. Es ist sehr wichtig, dass Du die Schnitte schräg machst. Denn wenn Du gerade schneiden würdest, käme kein langer Faden heraus. Stattdessen würden lauter Ringe entstehen.

4. Schritt: das Textilgarn zum Knäuel aufwickeln

Jetzt musst Du Dein Textilgarn nur noch aufwickeln. Dazu nimmst Du ein Ende, greifst ein Stück weiter und ziehst diesen Abschnitt etwas in die Länge. Durch das Ziehen wird Dein Garn zum einen länger. Zum anderen rollen sich die Seitenkanten ein.

Zum Aufrollen kannst Du das Garn ein paar Mal um Deine Finger wickeln. Danach nimmst Du das aufgewickelte Textilgarn herunter und umwickelst das Knäuel immer weiter. Denke aber daran, das Garn vor dem Aufrollen stückweise in die Länge zu ziehen.

Hast Du den kompletten Faden aufgewickelt, ist Dein DIY Textilgarn fertig. Nun kannst Du noch weitere Kleidungsstücke verarbeiten, damit Du einen größeren Vorrat hast. Oder Du suchst Dir gleich ein Projekt, das Du mit Deinem Textilgarn häkeln kannst.

Häkeln mit Textilgarn: Anleitung für ein Körbchen

Es gibt unzählige Dinge, die sich fürs Häkeln mit Textilgarn anbieten. So kannst Du zum Beispiel eine Tasche, Tischsets, Topflappen oder einen Teppich daraus anfertigen. Eine andere Möglichkeit ist ein kleiner Korb. Dafür brauchst Du neben dem Textilgarn eine dicke Häkelnadel in Stärke 10 bis 12. Und dann kann es auch schon losgehen!

1. Die Maschen anschlagen

Wir häkeln das Körbchen in einer ganz einfachen Version, indem wir nur Spiralrunden aus festen Maschen arbeiten.

Bei Spiralrunden wird fortlaufend im Kreis herumgehäkelt. Du musst die Runden also nicht mit Kettmaschen beenden und mit Luftmaschen beginnen. Stattdessen häkelst Du immer rundherum weiter. Durch die Kombination aus dem recht dicken Textilgarn und den festen Maschen entsteht ein stabiles Gewebe, das dem Korb den nötigen Halt gibt.

Deinen Korb beginnst Du mit drei Luftmaschen. Diese Maschen schließt Du mit einer Kettmasche zum Ring.

2. Den Boden häkeln

Ab jetzt geht es mit Spiralrunden weiter. Allerdings nimmst Du in jeder Runde neue Maschen auf, damit sich der Durchmesser des Bodens nach und nach vergrößert. Um die Maschen zuzunehmen, verdoppelst Du die jeweilige Masche. Verdoppeln heißt, dass Du zwei feste Maschen in dieselbe Masche häkelst.

Damit Du den Überblick nicht verlierst, solltest Du Dir den Anfang der Runde mit einem Marker oder einem Stück Faden kennzeichnen. Das macht es einfacher, die Runden und die Zunahmen zu zählen. Dann gehst Du so vor:

1. Runde: Du startest mit einer Luftmasche. Danach häkelst Du sechs feste Maschen in die drei Luftmaschen.

2. Runde: Alle Maschen verdoppeln. In jede feste Masche der Vorrunde häkelst Du also zwei feste Maschen = 12 Maschen.

3. Runde: Jede zweite Masche verdoppeln. In dieser Runde häkelst Du somit immer im Wechsel eine Masche als normale feste Masche und in die folgende Masche zwei feste Maschen = 18 Maschen.

4. Runde: Jede dritte Masche verdoppeln = 24 Maschen.

Würdest Du die Zunahmen nach diesem Schema fortsetzen, würde Dein Boden sechseckig werden. Denn die Zunahmen würden alle in einer Linie verlaufen. Damit das nicht passiert, verschieben wir die Zunahmen ab jetzt in jeder ungeraden Runde. Weiter geht es deshalb so:

5. Runde: 6x *eine Masche verdoppeln, drei feste Maschen* = 30 Maschen

6. Runde: Jede fünfte Masche verdoppeln = 36 Maschen.

7. Runde: 6x *eine Masche verdoppeln, vier feste Maschen* = 42 Maschen

8. Runde: Jede siebte Masche verdoppeln = 48 Maschen

Es bleibt also dabei, dass in jeder Runde sechs Maschen dazukommen und sich der Abstand zwischen den Zunahmen jeweils um eine Masche vergrößert. Nur beginnst Du die Runden einmal mit den Zunahmen und einmal mit gerade gehäkelten Abschnitten. Und das machst Du so lange, bis Dein Boden so groß ist, wie Du ihn haben möchtest.

3. Die Seitenwände häkeln

Hat der Boden Deines Korbes den gewünschten Durchmesser erreicht, häkelst Du in Spiralrunden über die vorhandenen Maschen weiter. Du musst jetzt also keine neuen Maschen mehr hinzufügen. Stattdessen arbeitest Du in jede Masche der Vorrunde eine feste Masche. Auf diese Weise wächst der Rand Deines Körbchens in die Höhe.

Auch hier arbeitest Du wieder so lange weiter, bis Dein Korb die gewünschte Höhe erreicht hat.

4. Den Korb beenden

Damit Dein Korb einen schönen Abschluss bekommt, kannst Du jetzt noch eine Runde Krebsmaschen häkeln.

Krebsmaschen sind feste Maschen, die Du rückwärts häkelst. Du arbeitest also nicht wie sonst von rechts nach links. Stattdessen stichst Du immer in die Masche rechts neben der eben gehäkelten Masche ein. Auf diese Weise kommst Du andersherum an den Anfang der Runde zurück.

Nach der letzten Krebsmasche beendest Du die Runde mit einer Kettmasche. Dann kannst Du den Faden abschneiden und durch die Schlinge ziehen. Nun musst Du nur noch die Fäden ordentlich vernähen. Damit ist Dein Körbchen aus Textilgarn fertig!

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Die Luftmasche ist die einfachste Masche, die es beim Häkeln gibt. Doch gleichzeitig gehört sie zu den wichtigsten Maschen überhaupt. Denn die meisten Häkelarbeiten beginnen mit Luftmaschen. In diese Maschen werden dann alle weiteren Maschen gearbeitet. Außerdem basieren andere Häkelmaschen auf der Luftmasche. Wenn Du also erst einmal Luftmaschen häkeln kannst, ist es bis zu festen Maschen und Stäbchen nur noch ein kleiner Schritt. In dieser Anleitung erklären wir Dir ganz ausführlich, wie das Häkeln von Luftmaschen funktioniert.

Im Prinzip ist die Luftmasche so etwas wie die Mutter aller Häkelmaschen. Sie bildet die Grundlage für alle anderen Maschen, die es beim Häkeln gibt. Und auch die meisten Muster wären ohne die Luftmasche kaum machbar.

Doch das Schöne ist, dass die Luftmasche sehr einfach geht. Selbst wenn Du zum allerersten Mal eine Häkelnadel in der Hand hast, kannst Du die Grundmasche innerhalb von ein paar Minuten lernen. Und nach ein paar gehäkelten Maschen klappen alle weiteren Luftmaschen wie von selbst.

Deshalb: Lege Dir ein bisschen Garn und eine Nadel zurecht – und dann kann es losgehen!

Die Anfangsschlinge bilden

Bevor Du die erste Luftmasche häkeln kannst, brauchst Du zuallererst eine Anfangsschlinge. Um sie zu bilden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn Du stricken kannst, ist Dir der Kreuzanschlag sicherlich ein Begriff. Auf diese Weise kannst Du auch beim Häkeln die erste Schlinge bilden.

Eine andere Methode ist der sogenannte Luftmaschenanschlag. Dabei entsteht die Anfangsschlinge, indem Du eine Masche häkelst. Weil es sich bei dieser Masche letztlich um eine Luftmasche handelt, heißt der Anschlag auch so. Du gehst wie folgt vor:

Damit liegt nun eine erste Schlinge auf Deiner Nadel. Und keine Sorge: In der Theorie klingt das Ganze viel komplizierter als es in Wirklichkeit ist.

Tatsächlich kannst Du es Dir aber noch leichter machen. Für die Anfangsschlinge kannst Du nämlich auch die Knotenmethode anwenden. Dafür bindest Du einen lockeren Knoten ins Garn. Dann schiebst Du die Nadel in den Knoten und ziehst den Knoten leicht fest. Das war schon alles.

Luftmaschen häkeln

Nachdem die erste Schlinge auf Deiner Nadel liegt, musst Du noch den Faden richtig um Deine linke Hand legen. Als Anfänger orientierst Du Dich dazu am besten an der klassischen Haltung. Sie besteht darin, dass Du den Faden zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger einklemmst und ein- oder zweimal locker um den Zeigefinger wickelst.

Durch diesen Verlauf verändert sich die Spannung nicht großartig und Deine Maschen werden schön gleichmäßig. Wenn Du etwas mehr Übung hast, wirst Du aber vermutlich Deine eigene Technik entwickeln, um den Faden zu führen.

Jedenfalls ist jetzt endlich die erste Luftmasche an der Reihe. Und das geht so:

Das wiederholst Du für alle weiteren Luftmaschen. Also immer den Faden holen und durch die Schlinge ziehen, die gerade auf Deiner Nadel liegt. Wenn Du das mehrere Male gemacht hast, entsteht eine Kette. Das ist die sogenannte Luftmaschenkette.

Die Luftmaschen richtig zählen

Der Großteil aller Anleitungen beginnt damit, dass Du eine bestimmte Anzahl an Luftmaschen häkeln musst. Dann ist sehr wichtig, dass Du richtig zählst. Und dabei gilt, dass Du die Anfangsschlinge nicht mitrechnest. Gleiches gilt für die Arbeitsschlinge, also die Schlaufe auf der Nadel.

Anders ausgedrückt heißt das: Du zählst immer nur die Luftmaschen, die Du auch wirklich gehäkelt hast.

Steht in einer Anleitung zum Beispiel, dass Du eine Luftmaschenkette aus zehn Maschen brauchst, bildest Du zunächst die Anfangsschlinge. Danach folgen zehn Luftmaschen. Erst dann ist Deine Luftmaschenkette fertig. Würdest Du schon die Anfangsschlinge als erste Masche und die Arbeitsschlinge als letzte Masche mitrechnen, würden Dir bei Deiner Häkelarbeit zwei Maschen fehlen.

Nach dem Anschlag der Luftmaschen geht es meist mit anderen Maschen weiter, zum Beispiel festen Maschen oder Stäbchen. Dafür musst Du mit der Nadel in die Luftmaschen einstechen.

Damit das keine allzu große Fummelei wird, solltest Du die Anfangsmaschen grundsätzlich eher locker häkeln. Eine Möglichkeit dabei ist, dass Du die Nadel ein ganzes Stück über den Haken hinaus durch die Masche schiebst und nach oben ziehst. Dadurch weitet sich die Schlaufe.

Werden Deine Luftmaschen trotzdem zu eng, kannst Du die Häkelarbeit mit einer Häkelnadel beginnen, die eine halbe oder eine ganze Nummer größer ist. Nach der Luftmaschenkette wechselst Du für die erste Reihe oder Runde dann zu der Nadelgröße, die in der Anleitung angegeben ist.

Wann und wo Du Luftmaschen brauchst

Wie schon erwähnt, beginnen fast alle Häkelarbeiten mit einzelnen Luftmaschen oder einer längeren Luftmaschenkette. Doch das ist noch längst nicht alles. Denn auch wenn nach dem Maschenanschlag andere Maschen gehäkelt werden, werden die Luftmaschen zum ständigen Begleiter.

So wirst Du üblicherweise am Anfang jeder Reihe Luftmaschen häkeln. Diese Maschen sind notwendig, um auf die richtige Höhe zu kommen. Würdest Du die Luftmaschen weglassen, wären die Ränder Deiner Häkelarbeit schief.

Beim Häkeln in echten, geschlossenen Runden beginnst Du jede Runde ebenfalls mit einer oder mehreren Luftmaschen. Nur bei Spiralrunden brauchst Du keine zusätzlichen Maschen. Denn hier häkelst Du, wie bei einer Spirale, immer nur im Kreis herum.

Wie viele Luftmaschen Du häkeln musst, hängt von der Maschenart ab. Bei einer festen Masche häkelst Du eine Luftmasche, beim halben Stäbchen sind es zwei, beim Stäbchen drei und beim Doppelstäbchen vier.

Manchmal arbeitest Du die Luftmaschen am Ende einer Reihe. In diesem Fall schließen sie die Reihe ab, bevor Du die Häkelarbeit für die nächste Reihe wendest. Solche Luftmaschen werden auch Wendeluftmaschen genannt. Du zählst sie nicht mit und startest die nächste Reihe ganz normal in der ersten Masche.

Eine andere Variante sind die Ersatzluftmaschen. Sie bilden die ersten Maschen einer Reihe oder Runde. Gleichzeitig ersetzen sie die erste Masche des eigentlichen Musters.

Musst Du bei Deiner Arbeit zum Beispiel feste Maschen häkeln, beginnst Du mit einer Luftmasche, die die erste feste Masche ersetzt. Nach der Luftmasche arbeitest Du die erste feste Masche der Reihe oder Runde deshalb in die zweite Masche der vorhergehenden Reihe oder Runde.

Aber keine Sorge: Ob Du Wende- oder Ersatzluftmaschen häkeln musst, ist in der Anleitung immer angegeben.

Außerdem sind Luftmaschen oft Bestandteil von Loch– und anderen Häkelmustern. Hier überbrücken die Maschen die Abstände zwischen den Mustersätzen.

Eine Kette aus Luftmaschen zum Ring schließen

Häkelst Du Deine Arbeit nicht in Reihen, sondern in Runden, schlägst Du ebenfalls eine Luftmaschenkette an. Diese musst Du anschließend mit einer Kettmasche zum Ring schließen. Das geht so:

Auf diese Weise schließt sich die Kette zu einem Kreis. Gleichzeitig ist auf Deiner Nadel wieder nur eine Schlaufe übrig. Danach häkelst Du die erste Runde so, wie es in Deiner Anleitung beschrieben ist.

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Wenn Du Deine Strick- oder Häkelarbeit mit einem schönen Rand verzieren möchtest, könnten Krebsmaschen eine gute Lösung sein. Denn Krebsmaschen sorgen für einen sauberen und stabilen Abschluss, der dezent wirkt und dekorativ aussieht, ohne dabei zu sehr aufzutragen. Gleichzeitig helfen Dir Krebsmaschen dabei, eine nicht ganz gleichmäßige oder etwas schiefe Kante zu kaschieren. Dabei sind Krebsmaschen nicht schwer zu häkeln. Sie sind nämlich eigentlich nichts anderes als feste Maschen, die von links nach rechts und somit gewissermaßen rückwärts gearbeitet werden. Was das bedeutet und worauf Du achten solltest, wenn Du Krebsmaschen häkeln willst, erklären wir Dir in dieser Anleitung!

Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie Du eine Strick- oder Häkelarbeit beenden kannst. Eine schöne Bordüre, eine Kante mit einem Lochmuster, die sogenannten Mäusezähnchen oder ein Kordelrand sind ein paar Beispiele. Doch so aufwändig muss es gar nicht immer sein.

Ein schöner Rand, der zugleich einfach zu arbeiten ist, entsteht nämlich auch mit Krebsmaschen. Und wenn Du feste Maschen häkeln kannst, musst Du für eine Krebsmaschen-Kante noch nicht einmal viel Neues lernen.

Wir zeigen Dir ganz ausführlich, wie Du Krebsmaschen häkeln kannst, und haben neben der Anleitung natürlich auch einige Tipps für Dich.

Was genau sind Krebsmaschen?

Krebsmaschen sind im Prinzip feste Maschen. Der Unterschied zu den normalen festen Maschen besteht nur darin, dass Krebsmaschen von links nach rechts gehäkelt werden. Du arbeitest die Reihe oder Runde also nicht wie sonst von rechts nach links. Stattdessen häkelst Du rückwärts an den Anfang Deiner Reihe oder Runde zurück.

Dadurch, dass Du in die entgegengesetzte Richtung arbeitest, legen sich die Maschen andersherum auf den bestehenden Rand. So entsteht eine ordentliche und stabile Kante. Sie sorgt für einen guten Halt und sieht hübsch aus, hält sich aber trotzdem dezent zurück.

Feste Maschen häkeln – so geht’s

Damit Du Krebsmaschen häkeln kannst, musst Du feste Maschen können. Und für den Fall, dass Du Dir nicht mehr ganz sicher bist, wie die Maschen gehen, erklären wir es Dir noch einmal kurz:

Das Ganze wiederholst Du fortlaufend.

Wo sind Krebsmaschen gut geeignet?

Krebsmaschen kannst Du überall dort einsetzen, wo eine Abschlusskante eine optisch ansprechende Umrandung gebrauchen kann. Ob Deine Arbeit gehäkelt oder gestrickt ist, spielt keine Rolle.

Wenn Du zum Beispiel einen Pullover oder eine Weste angefertigt hast, sehen die stufenförmigen Abnahmen am Hals und für die Armausschnitte oft nicht ganz so schön aus. Hier kannst Du mit einer Runde Krebsmaschen Abhilfe schaffen. Auch wenn Du eine Jacke mit einem Reißverschluss ausstatten möchtest, sind Krebsmaschen an den beiden Kanten eine optimale Basis.

Überhaupt sind die Rückwärtsmaschen für Blenden und Abschlüsse eine gute Wahl. Weil die Maschen glatt und niedrig sind, eignen sie sich prima für Arbeiten, bei denen eine breite Blende oder Bordüre nicht passen würde. So kannst Du zum Beispiel Baby-Garnituren, leichte Sommertops oder Mützen gut mit Krebsmaschen umhäkeln.

Die Maschen geben dem Rand Halt und Stabilität, ohne großartig aufzutragen. Deshalb kannst Du damit Knopflöcher umranden oder einen gehäkelten Korb abschließen.

Aber Du kannst die Krebsmaschen auch gezielt als Zierde hinzufügen. Wenn Du zum Beispiel einen schlichten Schal oder einen Topflappen mit einer Krebsmaschen-Kante in einer anderen Farbe umhäkelst, hast Du einen tollen Blickfang.

Krebsmaschen häkeln: Anleitung für den schicken Rand

Wie Du an der Häkelanleitung oben gesehen hast, ist es nicht schwer, feste Maschen zu häkeln. Und wenn Du Krebsmaschen arbeitest, bleibt das Prinzip gleich. Nur häkelst Du eben von links nach rechts.

Gehören für Dich DIY und Handarbeiten hauptsächlich in die Kategorie Stricken und greifst Du nur selten zur Häkelnadel, wird Dir die Erklärung so aber vermutlich nicht viel bringen. Wie genau Du vorgehst, wenn Du Krebsmaschen häkeln willst, zeigen wir Dir deshalb jetzt noch einmal in einer Anleitung Schritt für Schritt:

Dann ist die erste Krebsmasche an der Reihe.

Auf diese Weise arbeitest Du Dich Masche für Masche nach rechts vor, bis Du auf der anderen Seite angekommen bist. Dann schneidest Du den Faden ab, ziehst ihn durch die letzte Masche und vernähst ihn.

Krebsmaschen als Rand für gestrickte Arbeiten

Wenn Du mit den Krebsmaschen eine Häkelarbeit umrundest, häkelst Du in jede Masche der Vorreihe oder Vorrunde eine Rückwärtsmasche.

Bei gestrickten Arbeiten wäre das aber zu viel. Dein Rand könnte dadurch zu steif werden. Deshalb solltest Du hier den Abstand vergrößern. Und dabei gelten folgende Faustregeln:

Letztlich musst Du aber ausprobieren, was am besten aussieht. Denn je nachdem, welches Garn Du für den Rand verwendest und wie fest oder locker Du häkelst, wird auch Deine Umrandung fester oder lockerer.

So kannst Du den Rand etwas abwandeln

Manchmal wirkt eine Runde Krebsmaschen als Abschluss doch ein bisschen zu schmal. Um die Kante etwas breiter und auffälliger zu gestalten, hast Du zwei Möglichkeiten.

So kannst Du zuerst eine Reihe oder Runde aus normalen festen Maschen häkeln. Anschließend arbeitest Du die Krebsmaschen-Kante. Diese Variante ist vor allem dann sinnvoll, wenn Du zuvor Stäbchen gehäkelt oder die Maschen gestrickt hast.

Die andere Möglichkeit ist, dass Du zwei Reihen Krebsmaschen häkelst. In diesem Fall arbeitest Du zunächst eine Reihe ganz normal, so wie oben beschrieben. Anschließend häkelst Du in jede Krebsmasche eine weitere Krebsmasche.

Warum sehen Krebsmaschen manchmal aus wie verdrehte feste Maschen?

Obwohl Du die Anleitungen befolgt hast, ist keine Krebsmaschen-Kante entstanden? Stattdessen sehen Deine Maschen aus wie leicht verdrehte feste Maschen? Das kann passieren! Nämlich dann, wenn Du Deine Häkelnadel nicht von rechts nach links in die jeweilige Masche eingestochen hast.

Führst Du die Nadel so, dass sie von links nach rechts zeigt, erfasst Du den Faden nämlich von oben. Dadurch liegt die aufgenommene Schlinge rechts neben (und damit hinter) Deiner Arbeitsschlinge. Ziehst Du nun den Faden durch die beiden Schlingen auf Deiner Nadel, entsteht eine normale feste Masche. Sie ist zwar in sich leicht verdreht, hat aber trotzdem die typische V-Form.

Dass etwas nicht stimmen kann, bemerkst Du daran, dass es schwieriger ist, den Faden zu holen. Bei normalen festen Maschen und regulären Krebsmaschen geht das nämlich ganz einfach. Achte also darauf, dass Du nicht nur rückwärts arbeitest, sondern auch Deine Häkelnadel andersherum führst.

Es sei denn, die verdrehten Maschen gefallen Dir gut. Dann kannst Du Deine Häkelarbeiten selbstverständlich auch damit abschließen.

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